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时间:2025-06-01 02:34:01 作者:第三届香港国际文化创意博览会开幕 浏览量:12174

  中新社武汉2月20日电 题:紫气“冬”来祥瑞至,塔影钟声菜薹香

  作者 武一力

  冬春之际,洪山菜薹成为武汉年货市场“宠儿”。论外貌,紫茎、绿叶、黄花,乍看其貌不扬;论地位,当地人称“肉不换”,稳居年饭餐桌“C位”。

  洪山菜薹因种植在武汉洪山一带得名,古称“紫菘”。早在先秦文献《夏小正》中即有记载,清代《武昌县志》赞其“味尤佳,它处皆不及”,楚人将其与武昌鱼并称为“绝代双骄”。

  而洪山菜薹正宗与否,武汉老饕自有评判:位于洪山南麓的宝通禅寺拥有1600多年历史,被誉为“三楚第一佛地”。其东北方的洪山宝塔始建于元代,左下方有一块“塔影田”,在不少武汉人的心中,只有在这块菜田里听着宝通禅寺钟声、吸收洪山宝塔灵气“长大”的菜薹才“血统最纯正”。

  “得益于避风向阳的小气候,产自宝通寺至卓刀泉‘九岭十八凹’一带的洪山菜薹品质最佳,而‘塔影田’里的菜薹因生长在佛门清净地,更添一丝禅意。”武汉市洪山区非物质文化遗产保护协会会长夏会勇告诉记者,洪山曾大面积种植菜薹,但随着城市发展,现仅剩武汉石牌岭的80.13亩地作为原产地被予以保护,地处寸土寸金的二环内,菜价也水涨船高。

  相比普通菜薹,洪山菜薹更粗、更嫩,每年11月至次年2月是最佳赏味期。

  每天清早,趁露水未干,菜农便穿梭于田垄间,长势繁茂的菜薹如女子手腕粗细,叶片红得发紫。菜农手握掐刀,瞄准基部轻轻一掐,汁水四溢,拭尘土、扒外皮,即可生食。若是经历寒风雪霜,更是甘甜。

2024年1月,分拣工根据品相、粗细将洪山菜薹分级。  张畅 摄

  分拣工将洪山菜薹分为特级、一级、二级。“颜值”不高,弃;菜梗空心,弃。躯干笔直,根茎壮硕,单根重达1斤多,乃特级,售价近千元(人民币,下同)1斤,供不应求。曾有人在拍卖会上以10万元“天价”购得50千克极品洪山菜薹,经媒体报道后一度引发热议。

  但市场上,价格亲民的洪山菜薹仍占多数,是当地颇接地气的家常菜。据美团平台数据显示,今年元旦以来,洪山菜薹在武汉的销量同比增长三成。

  “洪山菜薹炒腊肉,是本地人最喜欢的吃法。”楚菜厨师张德刚介绍说,用手将菜薹掰成小指长短,去外皮、留花叶,腊肉小火煸出荤油,下锅翻炒,待薹杆由青转紫,加少许盐便可出锅。茎干脆爽,花叶清新、腊味浓郁,望而食欲大振。

  红腊肉与紫菜薹色泽交相辉映,应了“紫气东来”之寓意。据说北宋文豪苏东坡在黄州任职时,为了吃到洪山菜薹,曾三次到此,才得“尝”所愿。

  2019年,武汉洪山菜薹公园建成开放,是当地唯一一座以蔬菜命名的公园。近来更有网红餐厅推出“洪山菜薹刺身”,将根茎削成薄片,浇上酱汁即可食用,武汉人对菜薹的喜爱可见一斑。

  “我们有三四成顾客是在外游子,每年特地来买正宗洪山菜薹。”夏会勇说,有在海外的武汉伢专门找他采购种子,带到加拿大、澳大利亚去种。但迁地移植,纵使生根发芽,色泽和口感也都不及原产地,主要是暂解游子莼鲈之思。(完)

【编辑:叶攀】
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